• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция

Сірникові картини

Створення картин за допомогою сірників, або сірникове "вишивання" складна, майже ювелірна робота. Це заняття для тих, хто здатний по-справжньому захопитися й не жалувати часу на улюблену справу. Чергування в малюнку двох сірникових кінців дає ефект вишивки дрібним "хрестиком".

Основа для такого "рукоділля" всі ті ж сірникові кубики, які ми з вами вже навчилися робити. Та сторона, що призначалася для зведення даху, обробляється як стіна, і кубик готовий. На початку роботи розраховується необхідна кількість кубиків для тла відповідно до розмірів майбутньої картини. Між собою кубики скріплюються за допомогою сірників без голівок.

Саме "вишивання" складається в операції утикання сірників голівкою або зворотним кінцем між сірниками, які утворять тло. Якщо вас зацікавила ця техніка, почніть із нескладних малюнків, а потім поступово переходите до більше масштабних композицій, аж до копій графічних робіт відомих художників або відтворення чорно-білих фотографій. Освоївши цей вид сірникової творчості, ви зможете створювати зовсім оригінальні, неповторні добутки, які послужать прекрасним сувеніром для ваших друзів і близьких.

Як бути, якщо ви ще недостатньо спритно справляєтеся з виготовленням сірникових кубиків, але вам або вашому ребенку не терпиться приступитися до створення сірникових картин? Навичка обов'язково з'явиться, а поки підготовку тла можна гранично спростити. Напевно у вас будинку найдуться картонні коробки з-під цукерок. Потрібно заповнити коробці пластиліном на половину її висоти, і у вас вийде відмінна основа для майбутньої картини.

Сірника в таку основу потрібно встромляти так, щоб вони дуже щільно прилягали друг до друга. Довжину сірників можна регулювати залежно від висоти коробки. Кілька нескладних зразків для створення сірникових картин ви знайдете в додатку до глави 2. Одна темна клітина на зразку відповідає одній сірниковій голівці на вашій майбутній картині. А вибір подальших сюжетів для творчості не обмежується нічим, крім вашої власної фантазії, інтересів і переваг

Фігурки із сірників: Крім будиночків, млинів, теремків і кубиків для сірникових картин, із сірників можна виготовити масу інших об'ємних виробів. Ми познайомимо вас із технікою виготовлення нескладних конструкцій із застосуванням клею. Освоївши цю технологію, далі ви зможете рухатися самі й створювати із сірників будь-які предмети для своїх композицій наприклад, меблі для сірникових будиночків, різні види сірникового "транспорту" і т.п.

Якщо вас зацікавить цей вид творчості, у книзі Сергія Кабаченко "Виробу із сірників" ви знайдете докладні описи оригінальних виробів. Ми покажемо вам моделі, які зможе виготовити будь-який початківець, а деякі з них під силу виконати навіть ребенку. Драбина: Підготуйте сірникові стерженьки акуратно отрежьте в сірників голівки. Два довгих стерженька вам знадобляться для стійок драбини, 4 сірника покороче -для поперечин. Спочатку приклейте поперечини до однієї стійки.

Коли клей небагато підсохне, приклейте другу стійку до перекладинок. Найпростіша драбинка готова. Тепер зробіть другу пару стійок. Їхньої верхівки потрібно зрізати навскоси. Установите драбинку похило на столі й підіпріть її стійками приклейте їхніми зрізаними верхівками до стійок драбинки. Для стійкості конструкції знизу до підпірок приклейте ще 1 поперечину. І завершальний крок приклейте внизу 2 бічні поперечини між стійками драбинки й стійками-підпірками

Ящик: Щоб виготовити дно ящика, потрібно взяти 6 сірникових стерженьков. Викладете їх на столі не щільно друг до друга, а з невеликими проміжками. Візьміть 2 сірника, небагато вкоротите їх вони потрібні для поперечок. Намажте поперечки клеєм і скріпите ними сірника дна так, щоб ці поперечки виступали за краї на ширину сірника. Для виготовлення стінок візьміть 4 стерженька й 2 поперечки. Склейте стерженьки поперечками таким чином, щоб поперечки виступали за край стінки.

Аналогічним способом виготовте ще одну стінку. Покладете дно майбутнього ящика поперечками долілиць. Намажте клеєм виступаючі частини поперечок дна й стінки. Приклейте стінку до дна. Повторите операцію із другою стінкою. Після цього підготуйте 4 поперечки, рівні ширині ящика. Приклейте їх до поперечок стінок. У вас вийшла третя стінка. Точно також зробіть протилежну стінку, і ящик готів

Санки: Візьміть 4 сірникових стерженька з них вийдуть планки сидіння санок, і 2 укорочених стерженька перекладинки для санок. Намажте їхнім клеєм і складете сидіння так, щоб перекладинки виступали на 2 3 мм за краї. Тепер вам знадобляться 4 однакових шматочки від сірникових стерженьков з них ви зробите вертикальні стійки, розташовані між полозами санок і сидінням. Стійки потрібно приклеїти до перекладинок.

Від сірника отрежьте голівку й ще невеликий шматочок. Ці 2 шматочки сірника складете у вигляді полозів і склейте один з одним. Після цього приклейте полози до стійок. Дайте клею підсохнути, а потім поставте санки на полози. Іграшка готова. Столик: Дуже проста у виготовленні виріб, з неї може почати освоєння сірникового моделювання навіть дошкільник. Підготуйте 14 сірникових стерженьків і склейте їхній 2 поперечками. У вас вийшла стільниця.

Відріжте 2 маленьких шматочки сірника й приклейте до поперечок так, як показано на малюнку 1,-2 шматочки з однієї сторони й із протилежної. Тепер зробіть ніжки для столика із двох склеєних хрест-навхрест сірників. На кінцях ніжок потрібно зробити скоси для приклеювання ніжок до стільниці. Точно так само виготовте другу пару ніжок. Приклейте ніжки до внутрішніх сторін більших і малих поперечок. Із протилежної сторони приклейте другу пару ніжок.

До них для стійкості необхідно приклеїти 2 поперечини. Покладете столик на стільницю й залишіть до повного висихання клею. Після цього можна поставити столик на ніжки. Із цією іграшкою прийде повозитися ледве подовше. Але адже певна навичка в нас уже є. Спочатку приготуйте сірникові стерженьки. Покладете 2 стерженька паралельно один одному. Ще I стерженек потрібно розрізати на 2 рівних відрізки. Це планочки для спинки майбутнього стільця. Приклейте отримані відрізки до внутрішньої частини двох перших стерженьків.

Це спинка стільця. Тепер від цілого сірника потрібно відрізати поперечку, рівну ширині спинки. Приклейте поперечку посередине ця задня підстава для сидіння. Нижче підстави будуть розташовуватися задні ніжки стільця. Отрежьте від цілого сірника передня підстава для сидіння, рівне по довжині задній підставі. Тепер приклейте до передньої підстави ніжки. Скріпите ніжки поперечинами. Після цього разрежьте ще 1 сірниковий стерженек на 2 однакових шматочки й приклейте їх до підстави. Це бічні підстави для сидіння. Приклейте до бічних підстав ніжки стільця. Поставте його вертикально й скріпите перекладинками передні й задні ніжки стільчика. Отрежьте від сірникового стерженька шматочок, дорівнює ширині сидіння. Усього вам знадобляться вісім таких шматочків. Укладете їх впритул друг до друга й склейте за допомогою перекладинок. Приклейте до них ще 2 шматочки сірника. Це сидіння. Покладете сидіння на підставу. Стілець готовий.

Матеріали для матчворку, їх вла­сти­вості.

Фізичні властивості

До них належать: зовнішній вигляд, запах, текстура, макроструктура, вологість, густина.

Зовнішній вигляд деревини визначається її кольором, блиском, текстурою і макроструктурою. Колір деревині надають дубильні, смолисті і фарбуючі речовини, які є у клітинах. Змінюється колір деревини і внаслідок ураження її різними видами грибів. У молодих дерев деревина звичайно світліша, ніж у старих. Стійкий колір мають дуб, груша, біла акація, самшит, каштан.

Блиск – це здатність спрямовано відображати світловий потік. Блиск деревини залежить від її щільності, кількості, розмірів і розміщення серцевинних променів, які спрямовано відображають світлові промені, за рахунок чого і виникає блиск на радіальному розрізі. Особливим блиском вирізняються бук, клен, ільма, платан, біла акація, дуб.

Текстурою називається малюнок на розрізі деревини при перерізанні її волокон, річних шарів і серцевинних променів. Хвойні породи на тангентальному перерізі, через значну відмінність у кольорі ранньої і пізньої деревини, мають гарну структуру. Листвяні породи з яскраво вираженими річними шарами і розвиненими серцевинними променями (дуб, бук, клен, карагач, ільм, платан) мають дуже гарну текстуру радіального і тангентального перерізів.

Запах деревині надають смоли, ефірні олії, дубильні та інші речовини, що є у ній. Характерний запах скипідару є у хвойних порід сосни та ялини. Дуб має запах дубильних речовин, бакаут і палісандр – ванілі.

Макроструктура характеризується шириною річних шарів, яка визначається числом шарів на 1 см зрізу, виміряного в радіальному напрямку на поперечному зрізі. Деревина хвойних порід має більш високі фізико-механічні показники, якщо в 1 см не менше 3 і не більше 25 шарів. У листяних кільцесудинних порід (дуба, ясеня) збільшення ширини шарів відбувається за рахунок пізньої зони і тому збільшуються міцність, щільність і твердість. У деревині листяних розсіяносудинних порід (береза, бук) немає чіткої залежності властивостей від ширини річних шарів.

Вологістю (абсолютною) деревини називається відношення маси вологи, що є у даному об’ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини, виражене у процентах. Волога, що просочує клітинні блоки, називається зв’язаною чи гігроскопічною, волога, що заповнює площину клітини і міжклітинні простори – вільною чи капілярною.

При висиханні деревини спочатку випаровується вільна волога, а потім гігроскопічна. При зволоженні волога з повітря просочує тільки клітинні оболонки до їх повного насичення. Подальше насичення деревини із заповненням порожнин клітин і міжклітинних просторів відбувається при вимочуванні, пропаренні, сплаві, дощі. Розрізняють такі ступені вологості деревини: мокра – довгий час знаходиться у воді, вологість вища 100 %, свіжозрубана – вологість 50 – 100 %, повітряно-суха, довгий час зберігалась на повітрі, вологість 15-20% (залежно від кліматичних умов і пори року); кімнатно суха – вологість 8-12 %; абсолютно суха – вологість близька до 0 %.

Густина вологої деревини r W, кг/м3 - це відношення маси деревини при вологості W, кг, до її об’єму V, м3

Механічні властивості деревини

До них належать міцність, твердість, жорсткість, ударна в’язкість тощо.

Міцність – здатність деревини чинити опір проникненню тіла певної форми. Твердість торцьової поверхні вища за твердість бічної поверхні (тангентальної і радіальної) на 30% у листових порід і на 40% у хвойних. За ступенем твердості всі породи деревини можна поділити на три групи:

1. м’які – торцьова твердість 40 МПа і менше (сосна, ялина, кедр, піхта, можевельник, тополя, липа, осика, вільха, каштан);

2. тверді – торцьова твердість 40,1 – 80 МПа (листвениця сибірська, береза, бук, дуб, в’яз, ільм, карагач, платан, горобина, клен, ліщина, горіх грецький, хурма, яблуня, ясен);

3. дуже тверді – торцьова твердість більше 80 МПа (акація біла, береза залізна, граб, кизил, самшит, фісташки, хмелеграб, тис).

Ударна в’язкість – здатність деревини поглинати роботу без руйнування.

Розколювання деревини має практичне значення, оскільки деякі її види заготовляють розклюванням (клепка, обід, спиці, дрань). Опір розколюванню за радіальною площиною у деревини листяних порід менший, ніж за тангентальною. Це пояснюється впливом серцевинних променів (у дуба, бука, граба). У хвойних, навпаки, розколювання за тангентальною площиною менше, ніж за радіальною.

Здатність деревини утримувати металеві кріплення – важлива її властивість. При вбиванні в деревину волокна частково перерізають чи розсувають і, таким чином, спричиняють на бічну поверхню цвяха тиск, який називають тертям, що утримує цвях у деревині. Опір деревини витягуванню шурупів приблизно у 2 рази більший, ніж опір витягуванню цвяхів.

Здатність деревини вигинатися і дозволяти гнути її. Краще піддаються процесу вигинання листяні кільцесудинні (дуб, ясен та ін.) і розсіяносудинні (береза) породи. У хвойних порід здатність до вигину невисока. У вологої деревини ця здатність вища, ніж у сухої.

Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу.

Матеріали та обладнання: 2-3 блоки сірників, пінцет, підставка, прес.

Побудова кубика

1. Отже, почнемо. Покладіть коробку від CD перед собою, а на неї - паралельно два сірника так, щоб відстань між ними була трохи меншою від довжини сірника.

2. Зверху кладемо 8 сірників на однаковій відстані один від одного. Сірники повинні лежати рівно та перпендикулярно до двох перших.

3. Кладемо другий шар з 8-ми сірників перпендикулярно до першого. Сірники повинні лежати на однакові відстані один від одного... Можна, щоб відстань була не однаковою, але так буде складніше ;)

1. 2. 3.

4. Тепер робимо колодязь із шістьма шарами (у кожному з них по чотири сірники). Тут найголовніше, щоб головки сірників розміщувалися по колу - кожна голова лягала на хвіст наступному сірникові. Спробуйте зробити будівлю рівною, але не засмучуйтесь, якщо вона буде трохи кривенькою. Цей дефект можна буде потім виправити, а можна й залишити, надавши хатинці неповторного колориту старовини та реалізму...

5. Далі кладемо наступний шар тільки з 6-ти сірників, ще 2-а сірники покладемо потім. Зверху конструкції розміщуємо монету. Вона буде пресом і опорою. Тепер можна працювати з будиночком, притиснувши його пальцем зверху. Якщо б монетки не було, то притискуючи зверху конструкцію, ви б переконалися, що сірники також уміють прилипати до рук...

6. Притримуючи пальцем будиночок, всовуємо чотири кутові сірники головками вгору так, щоб низ сірника став на CD-коробку. Сірники нижніх рядів можна розсовувати за допомогою іншого сірника або пінцета (сірником, начебто зручніше).

4. 5. 6.

7. Змонтувавши чотири кутових сірники, монтуємо по периметру всі інші. На цьому етапі потрібно набратися терпіння й бути дуже обережним.

8. Тепер, добряче стиснувши конструкцію з усіх боків, можна зняти монету. Вона більше не потрібна. Насолоджуємося першим незалежним продуктом! Візьміть конструкцію в руки. Вона не повинна розвалитись На столі залишаться тільки чотири сірники. Зараз можна вирівняти коробку, якщо вона не дуже рівна. Візьміть будиночок у руки й обтисніть з усіх боків.

9. Вдавлюємо сірники, які було вставлено по периметру, так, щоб вони головками притискували настил. Вийде квадрат. Це буде фундамент будинку. Так, не дивуйтесь: ми використали передову технологію - будували будинок зверху вниз Поставимо будинок на його фундамент. Має вийти каркас із сірників, що видаються по колу.

7. 8. 9.

10. Далі візьмемося до штукатурення стін. Стіни складатимуться з двох шарів - вертикального та горизонтального. Спочатку покладемо вертикальний, головками вгору, а потім - горизонтальний. У горизонтальному шарі сірники повинні йти по колу так само, як при будівництві колодязя (головка сірника повинна лягати на хвіст наступного). На мою думку, цей етап найскладніший, оскільки прийдеться трохи поморочитися, особливо якщо вам попадеться короткий варіант сірників. Деякі сірники, можливо, буде важко втиснути, тож допоможіть собі в цьому процесі іншим сірником.

10.a 10.b 10.c

11 По периметру вставляем спички - получается квадрат 6х6:

12 Робим із кубіка хату в якій створюєм кришу, вікна , двері , та комен.

Остаточна обробка виробу.

Морилками називають цілу лінійку розчинів для забарвлення|фарбування| дерева. Випускається морилка також і у вигляді порошку, який необхідно розводити водою, спиртом або іншими розчинниками.

Залежно від призначення, морилки випускаються трьох видів: прозорі, напівпрозорі|просвічуваність|, і непрозорі. Чим менш прозорий розчин, тим більше морилка не схильна до обезбарвлення|знебарвлювати|. По вигляду|виду| рідини-основи морилки ділять на водо-| і органічно розчинні|.

Як же відбувається|походить| процес забарвлення|фарбування|? Завдяки чому морилка виділяє в структурі дерева одні деталі і приховує інші? Відповідь проста: завдяки різнорідності структури деревини.

Глянете|поглянете| на поперечний зріз дерева. У нім можна побачити кільця, звані камбієм і промені, що відходять від серцевини. Залежно від породи дерева, ці риси|межі| можуть бути або яскраво вираженими|виказувати|, або бути зовсім непомітними неозброєному оку. І всі вони мають різну щільність, а значить – і проникність для фарби|барви|. Чим вище щільність – тим менш глибоко проникає фарбувальний розчин в дерево. Морилка просочує своїми фарбувальними речовинами волокна деревини, після чого рідина-розчинник випаровується. На деревині з'являється|появляється| т.з. негативний малюнок морення|.

Існує і інший процес, при якому морилка протягом довгого часу взаємодіє з|із| дубильними речовинами деревини. Такий вид забарвлення|фарбування| називають таким, що труїть|цькує|.

Сучасна промисловість випускає безліч морилок, призначених як для забарвлення|фарбування| внутрішніх приміщень|помешкань|, так і для зовнішніх робіт. Ви можете вибрати морилку потрібного вам кольору|цвіту|, або отримати|одержувати| необхідний відтінок шляхом змішування або повторного нанесення розчину на дерев'яну поверхню. У будь-якому випадку|в будь-якому разі|, перед вживанням|застосуванням| слід уважно ознайомитися з|із| інструкцією по вживанню|застосуванню|, оскільки різного виду морилки наносяться|завдають| по-різному і мають різні терміни висихання.

Крім того, можна вибрати морилку, що поєднує|сполучає| в собі фарбувальні речовини, протипожежне просочення і фунгіциди – отрути, що запобігають появі комах і мікроорганізмів.

Інколи|іноді| унаслідок|внаслідок| вживання|застосування| морилки дерево декілька тускніє|тьмяніє|. Це виникає через те, що при нанесенні фарби|барви| на дерево волокна можуть шершавиться| і впливати на кут|куток| віддзеркалення|відбиття| світла. Цей недолік|нестача| легко виправляється нанесенням лаку.

Є декілька спільних|загальних| правил, застосовних при виборі і використанні всіх видів морилок. Перед нанесенням морилки дерев'яні поверхні слід ретельно очищати|очищувати|, щоб|аби| найдрібніші частки|частинки| не перешкоджали вбиранню. Техніка нанесення морилки на горизонтальні поверхні передбачає триразове нанесення розчину: уздовж|вздовж| волокон, потім - упоперек, і на закінчення – знову уподовж|вздовж|. При фарбуванні вертикальних поверхонь розчин кладуть зверху – вниз. Після|потім| висихання і вбирання розчину дерево обробляють дрібним|мілким| наждачним папером і очищають|очищують| від пилу. Плями морилки, що потрапили на відкриті|відчиняти| ділянки шкіри або на одяг, погано виводяться, тому при роботі з|із| розчином необхідно використовувати рукавички і спецодяг.

Вибираючи морилку, необхідно струсити банку, щоб|аби| перемішати в розчині пігмент, і оглянути зворотну сторону кришки. По відтінку на ній можна скласти (приблизно) думку про насиченість морилки. Довіряти представленим|уявляти| в магазині зразкам|взірцям| не стоїть, оскільки вам невідомо, до якої породи деревини вони належать і скільки шарів морилки покладено. Придбану|набуту| морилку краще випробувати на невеликій ділянці поверхні, щоб|аби| отримати|одержувати| повне|цілковите| уявлення про те, як вона вбирається і який відтінок додасть|надаватиме| дереву.

Читайте також:

1. Значення хімії в розумінні наукової картини світу і формуванні діалектико-матеріалістичного світогляду

Переглядів: 835